网中油

去年农历新年的两罐鲍鱼都用来煮成黄芽白鲍鱼鸡汤，汤虽鲜美，身价昂贵的海中珍却鲜味尽失，咬下去只得一个“柴”字。从前的罐头鲍鱼好像不是这般无感。 　　从前的煮法仍是将鲍鱼与光鸡浸泡在黄芽白汤里，唯一的分别是主角鸡是矜贵的六七斤重大阉鸡，需预先订购才有货。但鲍鱼虽一样是墨西哥海域产品，口感却完全不一样，那是实实在在的有感。莫非还未让越来越难啃劣食破坏的味蕾，因为纯真而觉得天下物没有不好吃的？ 　　家里的80后对团年饭几乎毫无期待，不就是鸡嘛烧肉嘛蚝豉炖冬菇嘛炒一大碟杂菜嘛，他们如是说。唯一的亮点是平常不会在餐桌上出现的卤肉。所谓卤肉并非福建人的豆油肉，而是以腐皮包裹混入分量不轻五香粉的剁三层肉再油炸，成品呈紫红色，是槟城福建人的另一道名菜。我不喜油炸物，更何况是不共戴天的呛鼻呛喉五香粉，那正是双恶齐下。 　　所以近一二十年来吃得最多的团年饭和开年饭年菜，是蚝豉炆冬菇和西兰花荷兰豆各种菇类共炒一碟的大杂烩。蚝豉和冬菇在上世纪五六十年代也是高档食材，不过每逢过年过节总有机会亮相，即使是贫瘠的前工商时代。 　　那时的蚝豉炆冬菇也特别香滑美味，因加了一片片猪网油去炆，特别油润顺滑。别说五谷不分的80后从未见识过猪网油，连我这个业余煮妇也已几十年不见。不可能近代猪不带这个“配件”吧？ 　　猪网油是最美丽动物零件。小时候帮忙妈妈蹲在水龙头下清洗，喜欢将整张油网打开，高举起来欣赏纵横交错不规则网络，美得像一块雪白缧丝。如用来当电脑网络教材，该比见不到摸不着的什么Network还要形象化。 　　后来猪油成了洪水猛兽，猪网油从此也销声匿迹，至少在家中餐桌是如此。从此只有寡油的蚝豉加冬菇再加发菜共冶一炉，这样吃可能会较健康，但那种喜洋洋油汪汪饱到打呃的过年富足感也随之而去。 　　还好我们曾经拥有，今日不再亦非遗憾。只可怜那些80后和90后，因为前朝遗民诸多饮食禁忌，出于三高而这个不吃那个不能碰，还振振有辞一天到晚灌输健康饮食之道，从不识何谓油脂丰富的猪网油或猪油渣，更从未见过雄赳赳气昂昂的高大阉鸡，切下来何止一大碟，简直需用一个大面盆来装，就像《山楂树之恋》那种描花面盆。那时我们根本也油浸不肥，五六毫米厚的鸡皮，咬下去只觉得香到无以复加。