不爱茶餐厅

港式茶餐厅备受文化分子感性越溢的褒美，令人莫名其妙。

　　不错，港式茶餐厅的火腿三文治、牛肉通粉、香浓咖啡，还有鸡尾包，颇有风味，但除了食品，茶餐厅令人觉得不快的地方更多更多。

　　厕所过分狭窄，洗手盆永远只一个头颅之圆形大小，男厕的小便瓷槽和抽水马桶窄小而脏。往厕所的甬道堆摆杂物，经过厨房，看得见洗碗女工像奴隶般的挥汗战斗，惨过古罗马战船舱底戴着脚镣的划船伙夫，景况凄惨，殊不人道。

　　然后就是餐堂上长开的一部电视机。可不可以关上，或者干脆不要装？不可以，因为顾客边食边追看电视剧，伙计没事做时也挨着椅背昂头看得入神。港式茶餐厅，从来无“服务”（Service）这个观念，侍应隔三两桌子一边奉菜，一边喧谈马经，如果这就叫“香港地方风味”，如此“风味”，早点消亡好。

　　60年代，香港没有听过米其林，不知道法国人评论食肆，美味不是一切，还有空间和气氛。从前香港人没去过日本，不知道日本的食肆不论多小，侍应很安静，没事时不许交谈。从前香港没有麦当劳，不知道厨房可以透明经营，卫生而安心。60年代香港遍地难民，魔爪余生，蜗居殖民地，有一口饿不死食，仰对蓝天的米字旗，已经十分感恩。

　　那时的香港不同，世界也不同。即使在那个时候，茶餐厅也不是主流。龙记、红宝石、雍雅山房，小资产阶级，有许多选择，淡蓝和白色的方格子桌布，不像茶餐厅，一块油垢的玻璃，压着几张茶渍沾黄的食谱，糖盅里的砂糖，黏成一团团。那个时代，不必太有钱，白领、文员、小会计、中学生，都知道端庄，看看粤语片，胡枫林凤、谢贤江雪一对对，西装和花裙子，约会的地方，就知道。

　　港式茶餐厅，本来不成为“文化”，因为根本不是“文化”。30年来，一股业力，劣币驱逐良币，沉碴泛起，浮萍消踪，吵乱的茶餐厅遂成为缺乏审美观的“文化人”顶拜对象。今日的茶餐厅，请新移民喧哗侍客，又因租金贵而更脏狭，桌椅越来越小，对于有被虐狂的“知识分子”有吸引力，对了，你还有文明的底线，告诉他们：我不怀旧，旺角的茶餐厅，免了。